Опарыш маринованный? попробуйте!

Русское название личинки мухи - опарыш, нетрудно заметить, имеет общий корень с опарой, знакомой большинству хозяек. Замес теста, поставленный в тепло, за немногие часы многократно увеличивается в объеме, пузырясь, распухая, поднимает своей массой крышку посуды. Как будто на дрожжах растет в тепле и опарыш. За пять суток личинка прибавляет в весе в двести пятьдесят раз!

Гниющие органические остатки (но не навоз!), пищевые отбросы, трупы животных манят хорошо нам знакомую комнатную, синюю мясную и зеленую мух. Чаще всего потомство этих трех видов и идет на наживку, поскольку удильщики нередко сами заготовляют опарыша. Особенно привлекают мух рыба или мясные отходы. Вы наверное замечали: стоит выуженной рыбешке пять минут полежать на берегу и чуть обсохнуть, откуда ни возьмись появляется первая муха, за ней - вторая, третья... А если рыба начинает припахивать, тут уж вообще - туши свет, сливай воду! Запах поживы это жужжащее племя, кажется, чувствует за километры. Мухи внимательно исследуют находку в поисках укромных мест. Кладки яиц обычно обнаруживаешь под жаберными крышками рыбы, во рту, на глазах. Отсюда народившимся личинкам проще пробраться внутрь и начать пиршество.

Благополучно соседствовать друг с другом может потомство разных видов мух, почему и получается иной раз, что часть опарыша в "инкубаторе" крупнее, а часть -мельче. Рыбешка при домашнем разведении является лишь стартовым кормом. Быстро оставив от нее один скелет да чешую, личинки ищут, к чему еще приложить аппетит. Я предлагаю им в котелке старый (не жалко!) творог, ячневую кашу на молоке, и дело идет очень хорошо. Есть, правда, у опарыша одно неприятное свойство: выделения личинок заметно ускоряют процесс гниения. В закупоренном наглухо сосуде субстрат быстро превращается в отвратительную пузырящуюся массу, нашпигованную задохнувшимися личинками. А при открытой крышке возникает проблема запаха, приходится улаживать отношения с домашними. Как и во всяком деле, здесь нужны терпение и скрупулезность. Самый нижний слой в котелке я делаю из опилок. Это поддерживает в инкубаторе хотя бы минимальную чистоту. В тепле личинки набирают вес за пять-шесть дней и, "желая" стать куколками, уходят на дно, в опилки, откуда их уже несложно извлечь.

Приготовленного таким способом опарыша следует, безусловно, признать чисты м. А чтобы уж совсем потрафить эстетическому чувству, непосредственно перед выездом на водоем личинок полезно поместить в банку с сухой манной крупой: здесь они очищаются с двойной гарантией. Подпорченное мясо, а также разнообразные субпродукты - печень, легкое - не менее соблазнительная приманка для мух. Неленивый удильщик - владелец шести соток сельского подворья (здесь проще решается фатальная проблема "ароматов") может соорудить стационарный "инкубатор"для разведения опарыша. Его устройство не представляет из себя ничего сложного. Кусок подпорченного мяса кладут в жестянку и, накрыв чем-нибудь, ставят ее где-либо в тени (прямые лучи солнца губительны для опарыша). Мухи легко проникают в жестяную емкость (ведро, бак) через зазоры, просверленные в корпусе отверстия и откладывают на мясо яйца. Вскоре выведутся личинки и проедят в приманке множество ходов. Опарыш сам чувствует, когда ему прекращать питаться, бросает лакомый кусок и спешит зарыться в опилки. Если сделать дно "инкубатора" откидным, будет удобно просеивать опилки сквозь крупноячеистое решето. Одной "зарядки" 400 - 500-граммовым куском мяса хватает для получения наживки на несколько рыбалок.

До трех десятков личинок, пишут некоторые авторы, можно получить, слегка присыпав землей крупную пустотелую кость (мосол), расколотую с одного конца - там, разумеется, где следует ожидать появления мух. Сам я этот способ не испытывал, не имея нужды в микродозах наживки. И, наконец, слово классику, Л.П.Сабанееву. "В крайнем случае, - советует он, - можно добывать опарышей, бросив дохлую кошку или птицу или отыскивая их на какой-либо падали". Пару раз доходило и у меня до такой крайности. Однажды кошки сожрали оставленную в "инкубаторе" на крыше сарая рыбу. Отпускное время уходило, пришлось предпринять путешествие на зады скотофермы... В другой раз кем-то прибитый гусь, полежавс недельку на огороде, 
превратился в кучку костей, перьев и в два литра (по объему) отборного опарыша. Но никому не советую идти по пути наименьшего сопротивления. В тонком деле разведения этих "зверей" надо придерживаться лабораторной чистоты.

Хранение опарыша и проще, и в чем-то сложнее хранения мотыля. Личинка мухи обладает большей жизнестойкостью - это плюс, но и развитие ее во взрослое насекомое происходит в десятки раз быстрее - это минус. Не раз в жаркий день приходилось наблюдать, как опарыш цепенеет, твердеют его покровы, и шустрые еще недавно личинки, к досаде и огорчению, превращаются в коричневые неподвижные бочонки-куколки. Рыба на них почти не клюет. А если банка с наживкой постоит еще сутки-другие в тепле, вскоре она будет полна новорожденных мух. Что прикажете с ними делать? При крайности можно ловить и на само насекомое, но соблазняется мухой разве что верховая рыба, да и то когда голодна.

Выручает запасливого удильщика все тот же мороз-чародей, а попросту говоря - бытовой холодильник. Опарыша можно сохранять здесь живым в муке, отрубях, или даже сухом песке от недели до полутора месяцев. При температуре, близкой к нулю, личинки впадают в состояние анабиоза, все жизненные процессы у них приостанавливаются. Дольше всего хранится опарыш, выведенный поздней осенью. (В средней полосе России мне удавалось даже в начале октября получать кладки от припозднившихся мух, а ведь и до "белых мух" было уже рукой подать!) В эту пору личинки, видимо, уже "запрограммированы" на предстоящую зимовку и "знают", что превратиться в муху смогут никак не раньше будущей весны. Зимой хранить опарыша можно и на улице в своеобразном "бункере". Запаянную с одного конца трубу небольшого диаметра забивают в землю ниже горизонта промерзания (на метр-полтора). Делают цилиндр из жести или картона чуть меньшего диаметра, укупорку из пенопласта, помещают в этот контейнер личинок и опускают на шнурке в "опарышехранилище". Извлеченные из него личинки в тепле быстро возвращаются к жизни, всем своим видом демонстрируя готовность отправиться на рыбалку.

Удильщики-"кулинары", изощряющиеся друг перед другом в умении потрафить изысканным рыбьим вкусам, знают такие рецепты:

Мороженый опарыш.

Личинок замораживают в морозильной камере, когда нет возможности сохранить их живыми. Перед насаживанием на крючок оттаивают. Это "блюдо", по моим наблюдениям, для рыбы настолько же "привлекательнее" живого червячка, насколько для нас с вами мороженый минтай "вкуснее" свежепойманной рыбы.
 

Маринованный опарыш.

Мариновать личинок в уксусе додумались английские удильщики, считая, что так насадка (но уже не наживка!) надежнее держится на крючке. Для верности "блюдо" еще слегка и пропекают на противне в духовке. Не знаю, право. Живой опарыш, кажется, и так надежен: выдерживаетпять-шесть 

поклевок, пока рыба его не растеребит и не стащит с крючка.
 

Опарыш с яйцом.

Рецепт приписывается польским рыболовам. Если перед выездом на водоем личинкам скормить желток сваренного вкрутую яйца, они приобретают желтый цвет (и вероятно, специфический вкус, о чем, не попробовав, судить трудно).
 

Опарыш "пролетарский".

Его получают, искупав личинки в молоке с добавленным в него свекольным соком или пищевой красной краской. В этом, видимо, есть какой-то практический смысл: рыбы отлично различают цвета и даже оттенки. Но не настолько же наивны подводные обитатели, чтобы принимать перекрасившегося героя помоек за разжиревшего вне всякой меры мотыля? Однако рыболовы-спортсмены убеждены, что на "цветного" опарыша рыба идет лучше, чем на "бледнолицего".
 

Опарыш фальшивый.

Обманку делают из нарезанных кусочков поролона, смоченных в яичном белке. Бросив их в кипящую воду, получают "личинки", непритязательному взгляду могущие напомнить настоящие. Рыба поклевывает, но вяло. В основном, обманывается молодь карповых.

По моему глубокому убеждению, опарыш должен выглядеть и пахнуть как можно натуральнее. Лишите сыр рокфор специфического душка, и что от него останется? Всячески приветствуя эксперименты, здесь я остаюсь традиционалистом. Опарыша же почитаю за универсальную, всепогодную, безотказную, а посему несомненно лучшую наживку, во всяком случае, для рыбалки по открытой воде.

Как привязать мормышку

Чтобы надежно привязывать мормышку, в ней следует сделать с помощью толстой иглы конусное отверстие, убрать кусочком круглого надфиля заусенцы (предварительно заточив его наждаком в форме перки) и продеть леску в отверстие сверху четыре раза. Затем леску надо захлестнуть вокруг основания крючка 2—3 петлями и последовательно затянуть каждую.
 

Кивок для зимней удочки

Я сконструировал довольно удачный кивок для зимней ловли и смастерил несколько экземпляров для своих друзей и знакомых. Отзывы только положительные, даже от рыболовов с большим стажем. Высокая чувствительность, легкость, большой диапазон действия, ветроустойчивость, возможность регулировки в зависимости от веса мормышки, универсальность вполне компенсируют некоторую сложность его изготовления. Необходимы следующие материалы: оргстекло толщиной 6 миллиметров, проволока из нержавеющей стали диаметром 0,6 миллиметра, пружинная сталистая проволока диаметром 0,15 миллиметра и латунный болт МЗ длиной 10 миллиметров. Штифты 5 и 9 нарезаю из проволоки диаметром 0,6 миллиметра. Пропускное кольцо 1 дает возможность заводить леску в спираль 6 с привязанной мормышкой любого

размера. Кольцо 1 окрашиваю в ярко-оранжевый цвет флуоресцентной краской, а проволоку 2 — бело-черными полосами до половины. Детали 2 и 9 следует паять, совместив их в одной плоскости.

Кивок для зимней удочки:

1 — пропускное кольцо; 2 — проволока 0,6 мм; 3 — латунный болт; 4 — пружина; 5 — ограничительный штифт длиной 10 мм; 6 — спираль; 7 — корпус; 8 — заглушка толщиной 1,5 мм; 9 — штифт-регулятор длиной 12 мм.

Чтобы латунный болт 3 ввинчивался в корпус кивка с некоторым усилием, необходимо подложить под резьбу полоску полиэтиленовой пленки. Штифт 5 и спираль 6 вклеиваю в корпус 7 эпоксидным клеем. При сборке корпуса желательно капнуть в него машинного масла. Соединение деталей кивка между собой видно на рисунке.

Алтайские безнасадочные. Рыбалка зимой.

Везде в России, где зимой водоемы покрываются ледяным панцирем, можно встретить возле лунок рыболовов-безнасадочников. У нас на Алтае рыбы в озерах и реках пока еще хватает. Чем дальше уезжаешь от населенных пунктов, тем уловы богаче. Но браконьерские сети есть везде; многие из них расставляются обросшими мужиками без определенного места жительства, обитающими в землянках и пропивающими свои уловы. А в последнее время к сетям добавилось еще и электричество. Рыба осторожничает, игнорирует многие приманки. И вот в таких условиях безнасадочная мормышка пользуется большой популярностью. Центром ее освоения стал Барнаул, где к концу семидесятых годов до восьмидесяти процентов рыболовов-зимников ловили или учились ловить без насадки. На Казенной Заимке - протоке, расположенной на окраине города, - в выходные дни над тремя зимовальными ямами собиралось до шести тысяч человек, ловивших подлещика на легендарного "чертика".

Четверть века в строю

Мой стаж безнасадочника - четверть века. Со льда ловлю если не на блесну, то только на безнасадочную мормышку. Исключение составляют соревнования, где мотыль все-таки необходим: нельзя рисковать, делая ставку на крупную рыбу.

После выступлений на соревнованиях в Костроме, на Урале, на Байкале и в других местах я всегда находил время, чтобы испытать "безнасадку" - "муравья", "чертика" и т.п. Рыба ловилась. Подходили местные, удивлялись. Это характерный показатель того, насколько больше развита безнасадочная ловля у нас на Алтае.

Хороша она тем, что не нужно заботиться о насадке.

Но вот прикормка обязательна. Все рабочие лунки прикармливаются живым мормышом. В зависимости от активности клева, мормыш опускается в кормушке на дно или подсыпается сверху в лунку. На чужих прикормленных лунках ловить рыбу на Алтае не принято.

"Чертики" примелькались

Сегодня ловля на одного "чертика" уже не дает того эффекта, что раньше: примелькался он рыбе. Все барнаульские безнасадочники перешли на спаренные мормышки. Нижняя мормышка должна быть тяжелее верхней, а остальное - на усмотрение рыболова. Приходилось встречать "чертики" из пластмассы, проволоки, изоляции и т.п.

Некоторые думают, что при вываживании рыбы свободный "чертик" обязательно зацепится за кромку льда в лунке. Это случается, но не часто. К концу января лед на Алтае достигает метровой толщины, а при правильном вываживании на толстом льду спаренные приманки редко доставляют неудобство. Главное - завести рыбу в лунку.

В последнее время стала модной оснастка,где снизу "чертик", а сверху безнасадочная мормышка с одинарным крючком, подвешенная на петельке. В этом варианте на обе мормышки поклевок приходится поровну.

Применяются спаренные мормышки в основном для ловли подлещика, густеры, подъязка и плотвы.

"Шарага"

Для окуня, судака и щуя у алтайских рыболовов eсть проверенная "безнасадка" с четырьмя крючками - "шарага". Она соединила в себе всю "нечистую силу" - "чертика" и "ведьму". Некоторые полагают, что эта приманка ближе к блеснам, чем к мормышкам. Активной игры у нее нет, и почему на нее так хорошо идет рыба, не совсем, понятно. Может быть, "шарага" имитирует какое-нибудь крупное насекомое, вроде жука-плавунца. Кембрики на "шараге" не применяются, размеры тела - произвольные. В барнаульских магазинах можно приобрести "шараги" на любой вкус.

Хотя климат в Алтайском крае, расположенном на юге Западной Сибири, значительно мягче, чем, например, в Новосибирске, и позволяет ловить в течение всей зимы, "шарага" особенно хорошо работает по первому и последнему льду.

Техника ловли

Характерно, что на водоемах с песчанным дном "шарага" не так уловиста и рыба относится к ней настороженно. Зато над илистым дном при правильно поставленной технике ловли она превосходит все остальное.

техника доступна даже начинающему рыболову. Проблема лишь в том, что нужно бурить лунку за лункой в толстенном сибирском льду. Чтобы быть с хорошим уловом, в среднем приходится делать по полсотни лунок. Сама ловля выглядит так. Приманка в свободном падении опускается на дно и создает фонтанчик мути. Затем я 4-5 раз подбрасываю "шарагу" жестким кивком, каждый раз возвращая на дно, в ил. Выдерживаю паузу в 10-15 секунд и начинаю извлекать приманку из ила, причем момент ее отрыва от дна хорошо виден по кивку. "Стучу" крючками по дну и опять кладу "шарагу" в ил секунд на пять. При подъеме и паузе обычно и происходит хватка, причем самой крупной рыбы.

Дальнейший путь "шараги" напоминает игру "чертиком", только шаг "лесенки" значительно больше, около 3-4 см. Скорость проводки зависит от активности клева.

Высота подъёма бывает разной. На Правдинском водохранилище окуня приходится ловить над коряжником, вообще не опуская "шарагу" на дно. Окунь стоит вполводы, и приманка должна работать именно на этом уровне. Подброс на 8-10 см - и пауза. Ни подъемов, ни спусков, ни мути. После 10-15 подбросов с лунки можно уходить.

Попав на стаю, за несколько минут прочной снастью легко наловить изрядное количество рыбы.

Поклевки

Поклевка ощущается, как при ловле на блесну, и отчетливо заметна по кивку: он резко сгибается или выпрямляется. Большая часть поклевок происходит, когда "шарага" отрывается от дна и еще находится в плотном облачке мути. Окуни часто хватают ее вместе с илом и заглатывают так глубоко, что извлекать ее приходится специальным приспособлением. Но бывают поклевки и в метре от дна, и выше.

Окуни, надо сказать, попадаются разнокалиберные, от "матросиков" до горбачей. То же судаки. Зато некрупная щука постоянно наказывает рыболовов, перекусывая леску (на металлическом поводке "шараги" полностью теряют свою уловистость).

Интересуется "шарагой" и нехищная рыба - белый карась, лещ, язь, крупная сорога.

Снаружи рыба практически никогда не зацепляется, кроме последнего льда, когда она сплошными косяками стоит на всех горизонтах. Тогда ловля приобретает браконьерский оттенок.

Снасть

Удочка для ловли на шарагу применяется такая же, как для блеснения окуня. Длина шестика, чаще полужесткого, не превышает 20-25 см. С собой следует брать запасные шестики.

Большинство моих знакомых пользуется жесткими кивками, вроде сложенной вдвое часовой пружины, которые можно регулировать в зависимостиот 

веса приманки. Под тяжестью "шараги" кивок должен сгибаться на 45 градусов.

Леску подбирают с учетом размера ожидаемой добычи, от 0,18 до 0,25.

"Морковка"

Для самой крупной рыбы применяют здоровенные "шараги" - размером со стандартную кормушку, с самыми большими крючками. Их называют "морковками". Делают "морковку" из свинца, окрашивают, как и "шарагу", в черный, темно-коричневый или салато-вый цвет.

Понятно, что леска тут используется самая прочная, не тоньше 0,70. Многие барна-ульцы, выезжающие в район г.Камень-на-Оби, могут похвалиться гигантскими щуками, судаками и 10 - 12-килограммовыми карпами ("сазанами"), пойманными этой снастью. Известен случай поимки на "морковку" тайменя.

Багрится до 10 процентов пойманной рыбы, но в основном за нижнюю челюсть, когда рыба толкает приманку. Большая глубина и сильное течение для "морковки" не проблема.

В глухозимье

В глухозимье выручают мелкие вольфрамовые без-насадочные мормышки с бисером или кембриками на тонкой леске (с двумя нулями). Не припомню случая, чтобы вернулся с наших водоемов без рыбы. В нынешнем сезоне я особенно удачно ловил на маленькую безнасадочную мормышку Игоря Носова с Урала, которая на тонкой леске превзошла даже спаренных "чертиков".

Коромысло - рыбацкая снасть

Эта снасть пользуется большой популярностью на Урале, особенно при подледной ловле со дна, на больших глубинах. Уже несколько лет я с успехом ловлю на "коромысло" леща.

Посредине отрезка лески диаметром 0,2 миллиметра и длиной 200 миллиметров завязывают узел, леску пропускают через отрезок телефонного кабеля длиной 50 миллиметров так, чтобы узел оказался в центре. Полоску свинца размером 15х10х1 миллиметр загибают под 
прямымугломи обжимают плоскогубцами на середине отрезка изоляции. В свинце пробивают иглой отверстие для основной лески. В последнюю очередь привязывают крючки (№ 4, 5, 6) таким образом, чтобы расстояние от конца кабеля до колечка крючка было не более 10 миллиметров. Удить надо обязательно с поплавком. Снасть должна едва касаться дна, при малейшей поклевке он всплывает. Два крючка позволяют использовать разные насадки (мотыля и мормыша).

Топливная экономичность подвесного мотора

Сегодня проблема экономичности подвесного мотора приобрела особую остроту — подчас от этого зависит “быть или не быть” самому водномоторнику. Как известно, ПМ — далеко не самый эффективный движительный комплекс. Тем более досадно, что ни у изготовителей, ни у потребителей четкого представления о топливной экономичности этого комплекса нет.
Это представление необходимо хотя бы для ответа на следующие вопросы. Владельцу мотолодки важно, например, знать, является ли режим работы ПМ на максимальной мощности наиболее экономичным? А если нет, то при какой именно частоте вращения на полном газу достигается наибольшая экономичность? Как для данной загрузки лодки подобрать параметры сменного ГВ или мультипитча, чтобы при полностью открытой дроссельной заслонке расход топлива был минимальным? А покупателю — начинающему судоводителю — хотелось бы заранее знать, какова будет наиболее экономичная скорость полного хода его будущей глиссирующей мотолодки (а заодно и ее транспортные возможности) с тем или иным ПМ.
Наконец, для изготовителя важна объективная оценка степени совершенства выпускаемого ПМ как движительного комплекса — хотя бы для рейтинга.
В паспортах ПМ приведена величина часового расхода топлива при максимальной мощности и предельно допустимой частоте вращения коленчатого вала. В публикациях для некоторых ПМ можно найти зависимости часового расхода (или удельного, т.е. расхода, отнесенного к единице мощности) от частоты вращения при полностью открытой дроссельной заслонке. Увы, эти данные характеризуют всего лишь только сам двигатель ПМ, позволяя сравнивать его по топливной экономичности, например, с бензопилой или мотопомпой — не более того. В общем, это и понятно. Ведь наши изготовители ПМ — это, как правило, моторостроительные заводы, “приделавшие” к хорошо знакомому мотоциклетному двигателю “ногу”, то бишь ходовую часть, в виде ГВ с трансмиссией. А сама эта ходовая часть — уже область знаний специалистов иного, “кораблестроительного” профиля.
Как известно, у наших серийных глиссирующих МЛ корпус не оказывает влияния на работу ПМ. Исходя из этого, автор в свое время предложил (см. “КиЯ” № 143) оценивать топливную экономичность ПМ величиной путевого расхода топлива. Однако такой подход лишь частично отражает конкретные движительные возможности ПМ, не учитывая, например, различия в тяговых усилиях ПМ при одинаковых путевых расходах.
С “кораблестроительной” точки зрения, гидродинамическая независимость ПМ и корпуса МЛ позволяет рассматривать ПМ как судно-толкач, выполняющее работу по буксировке корпуса МЛ. Значит, можно перейти к предложенному автором в “КиЯ” № 171 более общему подходу к оценке топливной экономичности. А предлагалось измерять ее величиной “тяговой” работы, выполненной на одном литре или, как принято у моторостроителей, на одном килограмме топлива. Напомним, что 1 кг бензина А-72 имеет объем 1.36 л, а А-76 — 1.45 л при температуре 20°С.
Наш “толкач на транце” в течение часа производит тяговую работу, равную произведению эффективного упора Р (см., например, “КиЯ” № 46) на скорость хода v. Тогда предлагаемый показатель топливной экономичности ПМ будет выражаться формулой
e = P·v/G, где G — часовой расход топлива.
Подчеркнем, что показатель e характеризует ПМ в целом, т.е. и двигатель, и ходовую часть. Действительно, его можно выразить через величины пропульсивного коэффициента (см., например, “КиЯ” № 53) и удельного расхода топлива:
h = P·v/N, g = G/N,
где N — мощность при данной скорости хода:
e = h/g кВт·ч/кг.
Строго говоря, для нашего “толкача на транце” коэффициент h — это буксировочный КПД, поскольку он учитывает потери мощности ПМ на буксировку самого себя. Этот коэффициент характеризует “качество” ГВ с приводом, а удельный расход g — эффективность сжигания топлива в двигателе ПМ. Так что, чем лучше пропульсивные (“движительные”) качества ПМ (больше коэффициент h) и чем экономичнее его двигатель (меньше расход g), тем выше экономичность ПМ в целом (больше показатель e).

Рис. 1. Графики зависимостей “тяговой” работы ПМ e, выполненной на 1 кг топлива, от частоты вращения n коленчатого вала у моторов: 1 — “Нептун-23” со штатным окрашенным ГВ (диаметр 0.23 м ґ шаг 0.28 м); 2 — “Привет-22” со штатным окрашенным ГВ (0.235 ґ 0.285); 3 — “Вихрь-30” со штатным окрашенным ГВ (0.24 ґ 0.3); 4 — “Вихрь-М” со штатным окрашенным ГВ (0.24 ґ 0.3) и 5 — с грузовым полированным ГВ (0.24 ґ 0.24).

На рис. 1 приведены зависимости показателя топливной экономичности e от частоты вращения n для четырех наших ПМ. Для “Вихря-М” все исходные данные взяты из “КиЯ” № 46, для “Нептуна-23” — из № 53, для “Привета-22” — из № 68. Для двух последних дополнительно использованы сведения об удельном расходе топлива из “Справочника по малотоннажному судостроению” (Судостроение, 1987). Для ПМ “Вихрь-30” гидродинамические данные пересчитаны автором на основе материалов из “КиЯ” № 46. Все показатели относятся к ПМ со штатными окрашенным ГВ; для “Вихря-М” дополнительно рассмотрен вариант с грузовым полированным ГВ (см. “КиЯ” № 168).
Приведенные графики позволяют сделать следующие выводы общего характера.
Во-первых, на полном газу, т.е. при полной нагрузке двигателя, наилучшая топливная экономичность e0 (по крайней мере, у отечественных ПМ со штатными ГВ) достигается при частоте вращения n0, меньшей, чем паспортная предельно допустимая nm (соответствующая максимальной мощности). А это значит, что в экономичном режиме ПМ “не добирает” сколько-то “потерянных сил” (см. “КиЯ” № 41). И возникает, образно говоря, дилемма: “потерянные силы — потерянные литры”. Оценивать ее количество позволяют приведенные графики и соответствующая им табл. 1, где недобормощности и скорости характеризуют коэффициенты
m0 = N0/Nm и c0 = v0/vm,
где Nm и vm — значения величинмощности и скорости при предельно допустимой частоте вращения. Например, у ПМ “Вихрь-30” в экономическом режиме недобор мощности составляет 4%, а при максимальной мощности потеря экономичности (“потерянные литры”) — 10%.
Сказанное подводит к выводу, что для комплексной оценки топливной экономичности ПМ желательно учитывать не только величину показателя e0, но и соответствующие значения коэффициентов использования мощности m0 и скорости c0. Чем ближе эти коэффициенты к единице и чем больше показатель e0, тем совершеннее ПМ.
Как и следовало ожидать, топливная экономичность ПМ сильно зависит от параметров сменных ГВ, “сдвигающих” график на рис. 1. У “Вихря-М”, например, замена штатного ГВ грузовым приводит к увеличению частоты вращения n0 экономичного режима почти на 20% и уменьшению в этом режиме доли “потерянных сил” с 20% до 4%.
Между прочим, “сдвигать” график топливной экономичности можно не только при помощи набора сменных ГВ или регулировки мультипитча, но и за счет изменения передаточного отношения редуктора ПМ при одном и том же ГВ. Кто знает, быть может это послужит когда-то стимулом к разработке для ПМ, например, двухскоростной передачи (“КиЯ” № 168)!
Заметим, наконец, что предложенный показатель e можно рассматривать как вариант так называемого термического КПД любого движительного комплекса, когда тяговую работу относят к теплотворной способности топлива. При 100%-ном термическом КПД показатель e равен примерно 12 кВт·ч/кг; другими словами, для наших ПМ этот КПД не превышает 10%, что, увы, примерно столько же, как у жидкостных реактивных двигателей, и в несколько раз меньше, чем у колесного транспорта.
Какие же выводы по конкретным ПМ можно сделать на основании приведенных графиков и таблицы? Как известно, “Нептун-23” — рекордсмен по критериям путевого расхода (“КиЯ” № 168) и “транспортного” показателя топливной экономичности (“КиЯ” № 171). Остается он таковым и при предложенной комплексной оценке, лидируя по всем параметрам табл. 1. При практически одинаковой величине e0 “Нептун-23” в экономичном режиме полного хода недобирает всего 250 об/мин и 4% мощности против 700 об/мин и 7% мощности у “Привета-22”.
По показателю e0 семейство “Вихрей” далеко позади: он у них меньше почти на 40%! Причины столь существенного различия связаны и с двигателем, и с ходовой частью: у “Вихрей” в экономичном режиме удельные расходы g выше, а пропульсивные коэффициенты h ниже в среднем на 15%.
Уже стало традицией сравнивать между собой близкие по мощности ПМ “Вихрь-М” и “Нептун-23” (см., например, “КиЯ” № 53 и 168). И в нашем случае более мощный “Вихрь-М” уступает “Нептуну-23”. У последнего частота вращения в экономичном 

режиме вышена 750 об/мин, а коэффициенты использованиямощности и скорости больше соответственно на 17% и 43%!
Предложенный подход позволяет легко объяснить эти преимущества “Нептуна-23”: у него в экономичном режиме удельный расход g0 ниже на 23%, а пропульсивный коэффициент h0 выше на 8% (табл. 1). Кстати, еще в “КиЯ” № 53 была указана одна из причин худших пропульсивных качеств “Вихрей” — малое расстояние между ГВ и корпусом редуктора.
Отметим, что по величине часового G0 и удельного g0 расходов в экономичном режиме (табл. 1) тоже лидирует “Нептун-23”, в то время как на последнем месте оказывается “Вихрь-30”. Хотя при этом скорость “Вихря-30” выше почти на 20%, зато путь, пройденный на литре топлива, меньше на 40%.
Как видим, и при более скрупулезном подходе “Нептун-23” возглавляет рейтинг наших ПМ по топливной экономичности. Это свидетельствует либо о счастливой случайности, либо о хорошей “кораблестроительной” интуиции создателей этого ПМ. Как бы то ни было, лишний раз убеждаешься в том, что “Нептун-23” весьма удачное детище его разработчиков!
Приведенные для семейства “Вихрей” данные любопытны еще и тем, что позволяют увидеть, каков “механизм” влияния на топливную экономичность замены ГВ (в частности, штатного на грузовой), а также установки на прежнюю “ногу” более мощной “моторной головки”.
Как видно из рис. 1, замена штатного ГВ грузовым “сдвигает” график топливной экономичности в область более высоких частот вращения: последняя для грузового ГВ возрастает на 700 об/мин (почти на 20%). Это приводит к существенному улучшению параметров экономичного режима — коэффициенты использованиямощности и скорости увеличиваются на 17% и 38% соответственно. А тяговое усилие при этом даже больше, чем у “Вихря-30” (на 3%). Причем форма графика на рис. 1 остается почти такой же, как у штатного ГВ.
Иначе обстоит дело при замене двигателя на более мощный: изменяются не только параметры экономичного режима, но и форма графика — он как бы “сплющивается”, почти перекрывая графики со штатным и грузовым ГВ для менее мощного двигателя “Вихря-М”. Так что в смысле топливной экономичности можно сказать, что “Вихрь-30” с одним штатным ГВ почти эквивалентен “Вихрю-М” с набором сменных ГВ: штатным и грузовым.
Как видим, иногда существенную роль играет и ширина “холмов” на рис. 1, указывать которую можно, установив некоторый “допуск” на практически приемлемое ухудшение показателя e0. Если выбрать, например, 3%-й допуск, то у “Нептуна-23” экономичный режим можно считать практически совпадающим с режимом максимальной мощности (рис. 1).
Такие 3%-е интервальные оценки топливной экономичности приведены в табл. 2. В этом случае у “Нептуна-23” со штатным ГВ и “Вихря-М” с грузовым ГВ можно пренебречь “потерянными литрами” в диапазонах скоростей 27-34 км/ч и 23-30 км/ч соответственно, хотя доля “потерянных сил” может достигать 8% у обоих ПМ. А “Вихрь-30” в экономичном режиме (скорости 27-42 км/ч) может не добирать 2-14% мощности, хотя у “Вихря-М” со штатным ГВ этот недобор еще больше: 14-25% при скоростях 25-36 км/ч.

Рис. 2. График зависимости гидродинамического качества К отечественных мотолодок от скорости хода v: 1 — усредненные значения; 2 — диапазон разброса значений.

Таким образом, при предложенном “тяговом” показателе топливной экономичности в рейтинге наших ПМ по-прежнему (см. “КиЯ” № 168 и 1712) лидируют “Нептун-23” и “Привет-22”. (В “КиЯ” № 171 из рейтинга по “транспортному” показателю выпал “Привет-22”, поскольку на графике кривая 2 относится не к “Вихрю-М”, а к “Привету-22” со штатным окрашенным ГВ, за что автор приносит извинения читателю.) Но в семействе “Вихрей” роли перераспределились: теперь лучшим среди них оказался “Вихрь-30” со штатным ГВ.
Какие же практические задачи для водномоторников-потребителей и заводов-изготовителей можно решать, исходя из предлагаемой точки зрения на топливную экономичность ПМ?
Изготовителю ПМ все сказанное выше позволяет дополнить традиционный часовой G и удельный g расходы топлива новым, комплексным показателем топливной экономичности e в виде тяговой работы, выполняемой на килограмме (литре) топлива. “Связкой” между традиционными и предложенным показателями служит пропульсивный коэффициент h, характеризующий движительные возможности ГВ с приводом.

Таблица 1. Параметры экономичного полного хода

Таблица 2. Интервалы параметров экономичного полного хода при 3%-м допуске на величину e0 тяговой работы ПМ на 1 кг топлива

Таблица 3. Рекомендуемое водоизмещение и транспортная работа на 1 л топлива у МЛ при экономичной скорости хода

D0 и Е0 — номинальное водоизмещение и соответствующая транспортная работа; Dгар и Егар — наименьшие гарантированные значения параметров D и Е; Dпр и Епр — предельно возможные значения параметров D и Е.

Наиболее полную информацию о топливной экономичности ПМ как “толкача на транце” дает график зависимости показателя e от частоты вращения n, которая у глиссирующих МЛ однозначно определяет и скорость полного хода с данным ПМ. В паспорте ПМ, как минимум, достаточно указывать максимальную величину e0 “тягового” показателя при соответствующей частоте вращения no коленчатого вала.
Желательно, однако (особенно при наличии комплекта сменных ГВ), приводить и интервальные оценки, подобные табл. 2. Это дает водномоторнику намного большую свободу выбора режима движения. Подчеркнем, что вся эта паспортная информация имеет смысл только при возможности контролировать частоту вращения ПМ. Отсюда еще одна рекомендация изготовителям ПМ: ввести в комплект поставки к ПМ тахометр, в идеальном случае — со специальной шкалой диапазонов экономичных режимов для всего набора сменных ГВ (у автомобилистов подобный прибор называют эконометром).
Водномоторник со стажем, имея такие паспортные данные, сможет по показаниям тахометра определять, достигается ли на полном ходу наилучшая экономичность, а если нет — сможет или скорректировать загрузку МЛ, или заменить ГВ на более экономичный для данной загрузки.
А водномоторник-новичок, которыйеще 

только выбирает ПМ, на основании этих данных может даже оценить, в каком диапазоне водоизмещений его будущей МЛ будет обеспечена наилучшая топливная экономичность! Ведь водоизмещение (вес) судна D, как известно, выражается через эффективный упор P и гидродинамическое качество K формулой:
D = K · P.
Величина упора P при экономичном ходе приведена в табл. 1, а для коэффициента K у МЛ обычно принят интервал значений 5-6.5 (“КиЯ” № 124).
В действительности у наших глиссирующих МЛ этот интервал несколько шире и гидродинамическое качество довольно существенно зависит от скорости хода. График такой зависимости, усредненной автором по более чем двум десяткам кривых буксировочного сопротивления (“КиЯ” № 168), приведен на рис. 2. Так что в диапазоне скоростей от
5 м/с (18 км/ч) до 12 м/с (около 44 км/ч) разброс значений K у отдельных типов МЛ составляет 2.8-7.4 (в среднем 4.2-6.3).
Тогда паспорта наших ПМ можно дополнить (табл. 3) информацией о рекомендуемом (наименьшее гарантированное, номинальное и предельно возможное) водоизмещении МЛ, а следовательно, о предполагаемой величине “транспортного” показателя Е топливной экономичности МЛ. кстати, последний легко связать с предложенным “тяговым” показателем e:
E = K · e.
Так что величина транспортной работы, произведенной МЛ на одном литре топлива, как и следовало ожидать, сводится, образно говоря, к удельному расходу g, “скорректированному” по гидродинамическим характеристикам корпуса МЛ (гидродинамическое качество К) и “ноги” ПМ (пропульсивный коэффициент h):E = K·h/g.
Итак, быть может, когда-нибудь в рекламном блоке на страницах “Катеров и яхт” мы прочтем, например, о ПМ “Нептун-23”, что “наилучшая топливная экономичность 1.2 кВт.ч/кг обеспечивается при частоте вращения коленчатого вала 4750 об/мин и скорости полного хода
30 км/ч; рекомендуемое водоизмещение МЛ в среднем 560 кг (в зависимости от обводов корпуса может колебаться в пределах 420-670 кг) при объеме транспортной работы на одном литре топлива 2 ткм/л (1.5-2.4 ткм/л) и путевом расходе 3.5 км/л. А сменный ГВ, например, грузовой для “Вихря-М”, будет сопровождаться указанием: “рекомендуемая частота вращения коленчатого вала на полном ходу 4500-4900 об/мин при гарантированных топливной экономичности не ниже 0.8 кВт.ч/кг и путевом расходе не менее 2.3 км/л”.
В заключение одно замечание общего характера. Все приведенные выше графики и таблицы построены для конкретных экземпляров ПМ, которые испытывались в опытовом бассейне. Из-за разброса параметров серийных ПМ их оценки топливной экономичности могут несколько отличаться, однако общий характер полученных зависимостей и выводов сохраняется.

Установка двигателя. Советы специалиста.

Поразительно, насколько два совершенно идентичных лодочных двигателя ведут себя по-разному на, казалось бы, одинаковых лодках. Английский эксперт Пауль Леммер дает пояснения и ценные советы по установке и настройке двигателя.
Его подход несколько отличается от традиционной методики, изложенной в русских книгах. Однако зачастую, именно стороннее мнение может привести к оптимальному решению.

Признайтесь, что не раз удивлялись тому, насколько по-разному ведут себя на воде два идентичных лодочных мотора на практически одинаковых лодках.
В отличие от автомобилей или пластиковых лодочек, изготавливаемых методом штамповки и потому так похожих в движении и с мотором и под веслами, подвесные двигатели собираются вручную, впрочем, также как и надувные лодки. Поэтому и надувные лодки на воде то же ведут себя по-разному.
Одна из причин определяется разными конфигурациями профиля днища, которое обладает своими особыми гидродинамическими характеристиками. Для установки мотора на лодку каждый раз заново приходится выбирать наилучшее место, что вообще-то является длительной процедурой. Большинство изготовителей надувных лодок и, особенно RIB лодок, заранее производят замеры и наносят на транец лодки контуры крепления мотора, указывая пользователю, что это лучшее место крепления мотора. Однако, признавая способность мастерового создать хорошую, красивую и надежную надувную лодку, мы не можем быть уверены в том, что изготовитель лодки одновременно является и экспертом по моторам, особенно для такого сложного изделия, как RIB-лодка.
Есть специалисты, вооруженные лучшими инструментами и научными знаниями гидро- и аэродинамики, которые могут идеальным образом настроить судно для гонок на рекордных скоростях. Взяв самый мощный мотор, такой специалист всегда навесит его на транце повыше, причем сместит его поближе к правому борту, что и обеспечит, в конечном итоге, лучшие скоростные показатели и управляемость судна на гонках, но такая навеска мотора не всегда может быть наилучшей.
Форма днища, распределение груза, размеры двигателя и его вес по отношению к массе лодки и, прежде всего, тип винта – все это влияет на выбор места установки двигателя.

Для примера рассмотрим 5.5-метровую надувную лодку с гладким пластиковым днищем профиля «глубокое V» с консолью управления, четырьмя сиденьями, топливным баком, топом в виде А-образной рамы, дистанционным управлением и подвесным мотором среднего размера мощностью в 50-115 л.с.
По теории, мотор должен быть смещен к правому борту на 5 см для компенсации вращающего момента, создаваемого вращением винта. Такого небольшого смещения может быть достаточно для компенсации «увода» лодки из-за вращающего момента винта, хотя с некоторыми днищами такие рекомендации не работают. Чем мельче профиль «глубокое V», тем меньшее смещение требуется к правому борту, в то время как сравнительно более заглубленное днище потребует и большего смещения мотора на транце. Некоторые днища имеют специальные профили, компенсирующие эту силу, так что и смещениямотора от центрального сечения может не потребоваться.
Определив желаемую величину смещения мотора на транце, нужно выбрать правильную высоту установки мотора. При этом окажется, что важнейшим, если не определяющим фактором является расстояние от обреза днища до антикавитационной плиты на дейдвуде мотора. По мнению автора статьи, антикавитационная плита должна располагаться на 2 см выше обреза днища лодки. Такая установка обеспечивает наилучшие условия для эксплуатации подвесного мотора. Из этого положения мотор всегда может быть поднят при помощи традиционных подъемных средств, шаг за шагом, для выбора подходящей высоты навески на различных скоростях движения. В общем же случае, чем выше мотор навешен, тем эффективнее он работает, разумеется, если не принимать во внимание ущерб от кавитации винту и мотору.
Стандартная 5,5-метровая RIB-лодка должна позволять смещать мотор на одну проушину крепления мотора без необходимости смены винта. Для этого антикавитационную плиту можно разместить примерно на 4 см выше линии обреза днища: это упростит регулировку положения мотора по высоте и тем самым улучшит ходовые характеристики лодки. Удаление антикавитационной плиты от обреза днища должно сопровождаться смещением мотора на транце относительно центрального сечения корпуса лодки.
Замена легкого алюминиевого винта на стальной, резко повысит эффективность работы двигателя. Выбор винта для мотора - процесс творческий и напоминает выбор покрышек или амортизаторов для автомобиля для достижениянаилучшего 

соотношения между нагрузкой и жесткостью подвески. Никто без эксперимента не возьмет на себя смелость рекомендовать тип винта для «средних» условий.

Проще и быстрее это сделают специалисты, которые смогут понять потребности владельца судна и подобрать винт для конкретного применения.
Некоторые изготовители лодок используют винты собственной разработки. Это дороже, но такой винт позволит пользователю лодки не ошибиться в выборе.
Правильно подобранный винт может заставить надувную лодку просто «летать». На рынке имеется огромное количество великолепных винтов “Cleaver”, “Spoon blade”, “Cupped”, “Hi-five”, “Raker”, “Ballistic”, “Laser”, “Over-hub” и “Thru-hub” – для любых условий и любых моторов, что позволяет добиваться самых лучших показателей совместной работы RIB-лодки и мотора.
Идеальным винтом считается тот, который позволит мотору развить максимально возможное количество оборотов при 80%-ной загрузке лодки. Если максимальные обороты достигнуты при полной загрузке судна, то мотор может превысить допустимые обороты при неполной загрузке лодки. С другой стороны, если самые большие обороты мотор развивает при небольшой загрузке лодки, то при увеличении нагрузки мотор будет «задыхаться». В результате того, что слишком малая и слишком большая загрузка лодки увеличивает потребление топлива и сокращают расстояние, которое можно пройти на единицу расхода горючего, становится понятной важность правильного подбора винта для наиболее часто используемой загрузки лодки. У винта, вообще-то, всего два измерения: диаметр и шаг. Диаметр – это наибольший размер винта по лопастям. Для грузовых лодок рекомендуются винты большего диаметра, что позволяет судну уверенно чувствовать себя при полной нагрузке. Шаг винта – это длина винтовой поверхности, образуемая лопастью винта за один оборот. Этот параметр необходимо учитывать для обеспечения условий движения лодки с высокими скоростями и, при этом, экономично.
Увеличение шага винта, при одних и тех же оборотах мотора позволит существенно увеличить скорость судна. Это не только повысит эффективность работы двигателя, но и уменьшит удельное потребление топлива, а также повысит управляемость лодки на скоростных поворотах.
Определяющим также является материал, из которого изготовлен винт. Это, зачастую, даже важнее, чем мощность мотора. Для моторов мощностью 50-110 л.с. лучший выбор – алюминиевые или стальные нержавеющие винты. Алюминий - дешевле, мягче и более гибок. А потому, алюминиевые винты наилучшим образом подходят к лодкам для отдыха на воде или для коммерческого применения, когда скорость и эффективность мотора не являются ключевыми параметрами. Алюминиевые винты под нагрузкой могут прогибаться, что особенно заметно на мощных моторах, что вызывает кавитацию и выход винта из воды с одновременной потерей скорости. Замена алюминиевого винта на стальной сразу же заметно скажется на характеристиках лодки. Поскольку лопасти стальных винтов обычно совсем не гнутся, именно с такими винтами можносмело поднимать крепление двигателя на одно отверстие вверх в целях подбора наилучших параметров для работы мотора.
Форма лопастей винта – важный параметр эффективной работы мотора. Стальные винты всегда лучше при любой форме лопастей: простая замена алюминиевого винта на стальной позволит достичь максимальной эффективности мотора без всяких дополнительных настроек. И, тем не менее, при установке мотора всегда следует обращать внимание на два момента: во-первых, следует убедиться, что при больших углах отклонения мотора на максимальном ходу не возникает кавитации и, во-вторых, что система водяного охлаждения работает устойчиво. Всас системы водяного охлаждения располагается на дейдвуде прямо над редуктором вала винта. Очевидно, что при любом режиме движения для надежного охлаждения мотора это отверстие должно быть под водой. Датчики температуры, как правило, мало эффективны, а глазом мало что увидишь, поэтому большинство современных подвесных моторов оборудованы системой защиты от перегрева и при повышении температуры корпуса выше допустимого предела – мотор обычно сбрасывает обороты.

Аккуратной навеске лодочного мотора и выбору правильного винта нередко уделяется слишком мало внимания в инструкциях, поэтому мы советуем любому владельцу лодки найти время и силы для регулировки положения мотора на транце и подбора наилучшего типа винта: это быстро окупится возросшими возможностями лодки и экономичностью ее эксплуатации.

Какую рыбу видит эхолот?

Если рыба проплывет под днищем стоящего судна, то на экране жидкокристаллического эхолота появится рисунок в виде небольшой дуги (или символа рыбки). Аналогичный результат будет в случае, когда судно движется, а рыба - неподвижна. На самом деле идеальную арку увидеть на экране почти невозможно, поскольку движется не только судно, но и рыба не стоит на месте, а движется, причем она не обязательно проходит под днищем судна.
Итак, чем больше арка, тем больше рыба? Нет, не всегда.
Рыба того же самого размера, пересекающая центральную область конуса излучения вблизи поверхности воды, будет в этом конусе совсем непродолжительное время, а потому на экране появится в виде небольшой арки (дуги или символа). Та же самая рыба около дна, проходящая через срединную часть конуса излучения, дольше будет видна в этом конусе, в результате чего она будет изображена на экране эхолота большой аркой (дугой).
В общем, это означает что, чем ближе рыба к судну, тем меньшеона будет на экране, и чем больше, тем будет дальше от судна. Это совершенно обратно тому, как если бы мы наблюдали эту рыбу собственными глазами.

Но это только самое общее описание. На самом деле, дуги на экране могут быть разного размера еще по тысяче иных причин: рыба всплывает или погружается, пересекает крайнюю область конуса излучения под острым углом к направлению на судно, судно движется быстрее или медленнее. Рыба вообще может находиться настолько близко ко дну, что попадетв 

"мертвую зону" и ее совсем не будет видно.

Можно обнаружить, что косяк мелкой рыбешки, сбитый довольно тесно, на экране будет изображен очень большой дугой (аркой), однако края такой арки будут значительно менее плотными, чем как если бы эта арка была отражением звука от одиночной, но большой рыбы. Арки бывают очень разными, но любая из них образована только реальной рыбой.

Есть одна общая ошибка при пользовании эхолотом, причем любым жидкокристаллическим эхолотом, и ошибка эта - общая для всех пользователей: изображение на экране - это НЕ состояние водоема под днищем судна. Конус излучения под судном распространяется во все стороны от судна, однако на экране содержимое конуса излучения может быть показано только в одной плоскости. Подумайте об этом! Это не сложно.

Основная проблема состоит в том, что все жидкокристаллические эхолоты отображают не истинное пространственное положение рыбы относительно судна, а проекцию изображения рыбы на вертикальную плоскость, проходящую через центральную ось конуса излучения. Это и создает иллюзию того, что все обнаруженные лучом подводные объекты располагаются под днищем судна.

На рисунке можно видеть, что случится, если две рыбы будут обнаружены на одинаковом расстоянии от излучателя, хотя будут располагаться в различных секторах конуса излучения. Обе обнаруженные рыбы будут показаны в одном месте на экране, а потому будут видны как одна рыба.

Уроки ловли леща на спинниг

По открытой воде на Оби спиннингисты ловят преимущественно судака, окуня, изредка щуку (в районе Новосибирска ее мало), в середине лета — язя, иногда на совсем мелкие блесны — ельца. А в начале июля, к удивлению многих рыболовов, блесну берет лещ.
Удивляться есть чему — ведь по поводу леща сложился определенный стереотип: эта рыба мирная, и ловить ее на приманки, предназначенные для хищников, вроде не принято.
Обратимся к литературе. Л. П. Сабанеев в "Жизни и ловле пресноводных рыб" писал: "Кажется, лещ берет местами и на пискаву — личинку миноги, но, вероятно, лишь случайно, так как хищные наклонности его весьма сомнительны, как и то, что он берет иногда на лягушат”. Г. В. Никольский в "Экологии рыб" и в “Частной ихтиологии” отмечал, что деление рыб на мирных и хищных “весьма условно, так как большинство рыб питается смешанной пищей”. А. П. Чехов, удильщик страстный и наблюдательный, не без иронии писал: “Лещ делает вид, что питается постной пищей. Съевши рыбку, он быстро вытирает рот, чтобы “господа” не заметили”.
За последние четыре года мне удалось поймать на блесну более двухсот лещей. Думаю, мой опыт будет интересен читателям нашего журнала.
Охота со спиннингом на леща продолжается у нас от силы одну-две недели, берет он на блесну не -всегда и не везде. Поэтому надо не только точно определить время начала этой необычной ловли, но и найти место, где держатся крупные лещи. В районе Новосибирска их следует искать между левым берегом и фарватером на участке протяженностью не более одного километра, на глубинах от 0,5 до 3 метров. В зависимости от колебаний уровня воды места концентрации лещей в этот период непостоянны, но обязательно находятся в пределах указанной километровой полосы.
Лещи придерживаются каменистых гряд, всевозможных выступов дна. Стоят они порой настолько плотно, что хватки следуют одна за другой. Правда, и сходов бывает здесь много, особенно при ловле с берега: крупной рыбе “помогают” сильное течение и песчаные отмели. Клев, как правило, продолжается с рассвета до полудня. Во второй половине дня ни лещ, ни большинство обских хищников не клюют: наевшись мальков, они переваривают их до следующего утра. На тихой воде лещ блесну не берет, поскольку, по-видимому, пугается ее. Во всяком случае, поймать его в таких местах удается крайне редко.
Местные рыболовы высказывают различные предположения относительно причин и сроков клева леща на блесну. Наиболее вероятная причина, мне кажется, в тон, что к этому времени на быстрину скатывается подросшая молодь других рыб. Над Обью начинают кружить чайки — верный признак того, что мальки, а вслед за ними и лещи перемещаются ближе к фарватеру.
Год от года время ската мальков меняется и прямо зависит от сроков нереста, которые, в свою очередь, определяются тем, какой была весна,— ранней или поздней, холодной или теплой. Например, в 1984 году лещ начал ловиться на блесну с 3 июля, а в более холодном 1985-м — с 9 июля. К этому времени вода в реке прогрелась до 22—23 градусов. Летом же 1986 года температура воды превысила 20 градусов лишь во второй половине июля. Лещ гонялся за блесной, но попадался очень редко, причем не на обычных местах. В хорошие теплые годы в уловахпреобладают лещ и окунь, а в 1986-м процветал не имевший конкурентов язь.
Язь — исконно обская рыба, а лещ вселен сюда четверть века назад. Распространившись по среднему течению Оби, он стал сильным конкурентом язя в питании, так как кормовая база у них в основном общая. Скорее всего, в начале июля во все еще полноводной быстрой Оби самый доступный корм для леща и язя — подросшая молодь других рыб.
Поначалу меня удивляло отсутствие в кишечнике пойманных на блесну лещей и язей каких-либо признаков мальков. Все дело оказалось в том, что лещ и язь перетирают их глоточными зубами. Позже в “Частной ихтиологии” Г. В. Никольского я прочитал: “...у карповых нет зубов на челюстях, но есть зубы на нижнеглоточных костях. По строению глоточные зубы весьма разнообразны. Их можно, в соответствии с функцией, объединить в несколько групп:

1) хватательные с крючками или без крючков (язь, жерех и др.);
2) хватательные, но с жевательной площадкой (тип леща)”.

У судака, окуня и щуки зубы служат для схватывания и удержания добычи, которая затем целиком поступает в желудок. Лещ же, схватив рыбешку губами, тщательно ее перетирает, так что в желудке у него можно найти лишь “кашу” из перетертых мальков. По моим наблюдениям, чаще других лещ схватывает мальков судака, очень многочисленных в это время. Иногда с лодки видно, как их проносит мимо. Головой судачки стоят против течения и, чтобы удержаться на струе, активно работают хвостами, но справиться с течением им не всегда удается.
Язя, охотящегося за мальком, видно по бурунам и разводьям. В азарте погони он выпрыгивает из воды 

и,пролетев строго горизонтально, довольно тихо уходит в глубину. Лещ охотится своеобразно: хватая рыбешку, он беспорядочно крутится. В такие дни можно рыбачить поверху с поплавком-грузом, который на Оби зовут “бакулкой”. При этом чаще берут язи. А при ловле с обычным грузилом попадается в основном лещ.
Интересно, что за много лет на блесну не попалось ни одного зараженного ремнецом леща или язя. Надо полагать, что на течении хищный образ жизни может вести только здоровая и сильная рыба.
Обычно через 8—12 дней после того, как “пошел” малек, лещ переходит на свою традиционную пищу, блесну же берет очень редко, вяло и чаще сходит. А вот язь попадается на тех же самых местах до середины августа. Казалось бы, вопрос ясен:
нехватка кормов и некоторые другие обстоятельства заставляют леща поедать малька, брать блесну. Но, пожалуй, это не все. То в июне, то в августе, то есть в течение всего летнего сезона, мне удавалось ловить на самую мелкую блесну некрупных подлещиков. Правда, эти уловы носят пока случайный характер.
От разных рыболовов мне приходилось слышать, что зимой лещ попадается на блесну при ловле в отвес судака. Это вообще кажется невероятным! Возможно, в биологии леща есть какая-то закономерность, заставляющая его становиться хищником?
Мои попытки найти другие стоянки и тропы хищных лещей не увенчались успехом, но в том, что “уловистая полоса” на Оби не одна, я не сомневаюсь.
Для ловли с берега местные спиннингисты чаще пользуются мощными стеклопластиковыми или самодельными дюралевыми удилищами, оснащенными инерционными катушками типа “Невская”. К основной леске диаметром 0,5 миллиметра привязывают поводок 0,4 миллиметра и так называемый “выброс” — отрезок лески диаметром 0,7— 0,8 миллиметра и длиной около 2,5 метра, на который приходится вся сила рывка при дальнем забросе, поскольку вес грузила достигает 65—100 граммов. На барабане катушки надо обязательно иметь несколько витков выброса. Такая снасть по-своему гармонична и позволяет делать заброс до 100 метров и более.
Для ловли с лодки, когда не требуется дальний заброс, пользуются легкими стеклопластиковыми удилищами и безынерционной катушкой открытого типа, более тонкой (0,25—0,3 миллиметра) леской, грузилом весом до 50 граммов. Выброс не нужен. Рекомендую очень хорошую отечественную катушку “Орион-001”.

В оснастку вводится поводок. При ловле с берега с инерционной катушкой примерно в метре от грузила крепят поводок длиной от 1,5 до 4 метров — в зависимости от веса грузила и силы течения. Чем тяжелее грузило, тем длиннее поводок (он не должен настораживать рыбу), и чем сильнее течение, тем короче поводок (во избежание зацепов). Когда же ловят с лодки снастью с безынерционной катушкой, поводок не превышает 1,5 метра.
Поводок крепят к леске петлей между двух узлов. На этот способ крепления следует обратить внимание: он не дает поводку закручиваться за леску, а если это все же произойдет, достаточно резкого рывка, чтобы ликвидировать перехлест. Хороша такая оснастка еще и тем, что все узлы вяжутся быстро.
Для охоты на леща нужна вращающаяся блесна с желтым лепестком длиной до 3 сантиметров. Тройник № 10 маскируют белым кембриком на цевье и пучкомкрасных 

ниток. Крючки желательны потоньше. С ухудшением клева переходят на более мелкие приманки.
Язь предпочитает блесну с медным узким лепестком и тройником с красным кембриком на цевье, без ниток.

На рис. 2. показан процесс изготовления и внешний вид блесны. Она имеет жесткую конструкцию, так как тройни соединяется с ее осью отрезком кембрика, без карабина. Это избавляет от захлестывания блесны за поводок при забросе.
Лепесток выгибают с помощью простого штампа: в качестве матрицы используют деревянный брусок с небольшим углублением, сделанным круглым напильником, а в качестве пуансона — металлическую трубку или пруток диаметром 15 миллиметров. Ушко лепестка отгибают плоскогубцами. На сезон заготавливают блесны разной величины и расцветки.
Желателен примерно такой набор блесен: белый лепесток из нержавейки, белый кембрик, крючки без ниток — для ловли поздней осенью и на озерах; медный или латунный лепесток, красный кембрик, крючки без ниток — для охоты на язя; медный лепесток, белый кембрик, двойной крючок прикрыт красными нитками — к этим блеснам неравнодушен судак; желтый лепесток (латунь), выкрашенный с изнаночной стороны красным лаком, белый кембрик, крючки прикрыты красными нитками — универсальная блесна; желтый лепесток, красный кембрик, тройник без ниток — на леща, язя.
По сравнению с живым мальком вращающаяся блесна кажется в воде довольно громоздкой, поэтому предпочтительны мелкие блесны, особенно при ловле белой рыбы, однако в периоды жора, а также в мутной воде, на большой глубине и сильном течении лучше применять более крупные блесны.

Ловим карпа

Рыбалка. Какое удовлетворение и сладостное ощущение получает человек, когда ему удается выудить крупную рыбу. Очень много людей посвящают часть своей жизни этому замечательному увлечению. В данной статье мы рассмотрим несколько советы по ловле такой рыбы, как карп.

Первым делом необходимо правильно настроить свои снасти. Главное это удилище, оно должно быть надежным, с упругим кончиком, способным выдержать большие нагрузки. Леска должна быть крепкой, она не должна иметь узелков, не должна скручиваться. Насадка должна быть свежая и правильно насажена. Вся удочка должна представлять из себя совершенное орудие лова.

Для удачной рыбалки необходимо выбирать нужное время, когда рыба особенно голодная. Самое драгоценное время на рыбалке это раннее утро. В это время крупная рыба берет наживку охотнее. Неплохо клюет и вечером, особенно поздно, в это время часто ловятся крупные экземпляры. Если дни жаркие, то лучше всего на рыбалку приходить до рассвета, на заранее прикормленное место. Как только займется заря, клев наступит внезапно. Когда солнце немного пригреет, будет клевать только мелкая и средняя рыба. В отличии от лета, весной и осенью можно удить целый день, особенно когда он теплый и тихий.

Заранее изучите водоем. Понаблюдайте за другими рыбаками. Наблюдательность это хорошая черта. Неплохо будет знать, в какую погоду и в каком месте держится необходимая нам рыба. Чаще всего карпы предпочитают находится в наветренной стороне берега. Данная рыба любит мутную воду с различными водорослямии наличием разнообразного мусора. Следует тщательно подбирать место для ловли, это может быть тихая заводь с границей из островков водорослей, карп так же предпочитает места, где имеются небольшие береговые выступы, прогалины в зарослях камышей или кувшинок.

Изучите рельеф дна, определите глубину. Заранее прикармливаем наше место, для этого достаточно одного или двух дней. За это время рыба привыкает к нашей прикормке. Для приготовления смеси для карпа существует много рецептов. Мы рассмотрим наиболее популярный и действенный рецепт при помощи заваренной манки и дробленого жмыха подсолнечника. Аромат жмыха привлекает карпов со всего водоема, главное не переборщить. Накануне рыбалки достаточно два, три килограмма нашей смеси. Желательноприкормить два места одновременно, из прикормки готовим порции в виде небольших шариков. Перед самой ловлей достаточно подбросить две, три горсти нашей прикормки. Для наилучшего эффекта старайтесь оставить шлейф из вашей прикормки от берега до места ловли, тогда карп проплывающий возле берега обязательно выйдет на место ловли.

Всегда соблюдайте тишину, старайтесь чтобы вас рыба не чуяла, особенно если вода светлая, и в водоеме небольшая глубина. Правильно забрасывайте снасти, не создавая шума, всегда закидывайте подальше и потихоньку подводите её на нужное место.

Без нужды не вынимайте удочку. В том случае если наживку сбивает малек, то делайте это аккуратно и тихо. Часто карпа ловят на донку. В качестве наживки можно использовать жмых подсолнечника, используя при этом два крючка. Забросив наживку ставим удилище на подставку и выключаем фрикционный тормоз катушки. Когда рыба потянет наживку, она будет некоторое время стягивать леску. После своевременной подсечки необходимо затянуть тормоз катушки, чтобы леска сходила с большим усилием и не давать карпу возможности уйти в сторону от центра водоема. После вылова рыбы дополнительно подкармливаем наше место. Таким методом можно поймать несколько крупных особей.

Дополнительно несколько рецептов насадок для ловли карпа.
1. Берем молодой картофель желательно желтого оттенка, такой меньше разваривается, варим в мундирах почти до готовности в слегка соленой воде. Нарезаем кубики 1см на 1см, можно сделать шарики. Так же можно поджаритьтакие 

кубики в подсолнечном масле, что добавит аромата в наживку.

2. Берем манную крупу высыпаем её в маленькую кастрюльку с водой, даем ей время полностью впитать влагу. Через некоторое время помещаем манку в несколько слоев марли и опускаем в кипяток на 20 минут.

3. Замешиваем крутое тесто добавляя при этом фруктово-ягодный сироп, желательно клубничный.

4. Берем мякиш хлеба смешиваем с плавленым сырком и смешиваем до полной эластичности данной смеси.

5. Берем мякиш хлеба смешиваем с обычным сырым яйцом, тщательно разминаем и варим в кипятке.

Имеется много разных рецептов по изготовлению приманки на карпа, поэтому старайтесь больше экспериментировать, читайте на сайтах, спрашивайте у опытных рыбаков. Удачной рыбалки!

Ловля Карася

Ловля карася была и остается одним из самых популярных увлечений среди наших рыболовов. Это рыба, с которой в детстве начинается наш путь. Наверное, это та же самая рыба, которой все будет и заканчиваться в нашем преклонном возрасте. Но как бы то ни было, карась был и остается замечательной, популярной и очень увлекательной рыбой.

Мы выбрали местечко среди тростников, хорошее уютное место. И для того, чтобы приступить к рыбалке, будем готовить место ловли, приваживая его и прикармливая. Сегодня мы будем пользоваться привадами и прикормками российского производства – от компании «Дельта-фиш» - тульский производитель с наиболее широким ассортиментом, подходящим для всех наших условий средней полосы и не только для нее.

Здесь у меня специальное мягкое непромокаемое ведерко, и в нем гранулированная прикормка «Карп-карась». Гранулы разбухают в воде, достаточно долго растворяются, образуя прикормочную площадку, на которой мы в дальнейшем уже будем выстраивать нашу ловлю. Это первое, что у нас будет для привады.

Второе – уже для оперативного прикармливания – прикормка рассыпчатая «Карп-карась» той же фирмы «Дельта-фиш». Мы ее вскрываем, высыпаем. Естественно, у каждого рыболова свои рецепты, поэтому мы основу (основную прикормку) немного будем доводить.  Для чего мы добавим жареное молотое семя конопли в уже готовом виде от компании «Дельта-фиш». Есть у нас такая вещь, как жмых подсолнечника в измельченном виде – карась его очень любит. Немножечко его туда. Все это немного перемешаем для начала, перед тем, как будем добавлять воду.

А дальше есть два фирменных секрета о том, как все это улучшить. В руках у меня ароматизатор фирмы «Дельта-фиш». Сегодня я выбрал фруктовый аромат «Тути-фрути» - вкусно пахнет. Мы его немного туда добавим. А вот это – кукурузно-карамелевая патока, очень ее любят и караси, и лещи, и карпы. Применяется она так же как добавка в прикормку и обладает замечательным склеивающим действием. Поэтому, если я вдруг сейчас переборщу с водой и у меня получатся слишком рассыпчатые комки, я их легко доведу патокой до того состояния, которое мне будет удобно для их забрасывания.

Ну вот. А дальше можно добавлять воду, промешивать, размешивать и готовить прикормку и приваду к действию. Займемся. Очень важно прикормку хорошенько промесить, чтобы у нас была равномерная масса, чтобы она хорошо лепилась в комки, чтобы все получилось вкусно и замечательно. Получается то, что нужно. Сейчас добавили воды постепенно до того, чтобы лепились комки.

Глубина ловли всего 25-30 см и сформованный комочек мызакинем, а в воде он будет разваливаться, образуя на дне то самое прикормочное пятно, на котором мы в дальнейшем и будем стараться ловить карася. Комочков налепили и можем кормить. Для начала достаточно.

Гранулы привады подразмокли, мы их тоже лепим комочками. Принцип тот же самый: главное, чтобы прикормка удобно забрасывалась и на нашей заданной глубине достаточно быстро распадалась. Продолжаем разговор. Теперь мы прикормку и приваду объединим. Немного прикормки у нас осталось для оперативного прикармливания. Карась попадается – шарик прикормки добавили, карась попадается – шарик прикормки добавили. Такой фокус позволяет долго держать рыбу в зоне прикармливания и регулярно ее ловить.

Пока нет очень бодрого клева, пока рыба еще не подошла на прикормку, имеет полный смысл ловить даже на две удочки. Хотя ребята-спортсмены всегда являются противниками такой техники. На самом деле, ловится, конечно, одной удочкой, но это когда клюет. А пока, учитывая, что карась – великий гурман, мы будем пробовать две оснастки, два удилища и две разные насадки. А там посмотрим – что ему сегодня больше по вкусу.

Я применяю обычную маховую глухую удочку, вот она, «семерочка». Оснащается она крайне просто: на кончике стоит коннектор – специальное приспособление для фиксированияпетли на конце лески. Мы туда это дело заводим, коннектор защелкиваем – собственно говоря, все закреплено.

Поплавок можно использовать разный. Я сегодня применяю 2,5 грамма, он летает очень активно. Отстраиваем снасть так, чтобы крючок лежал на дне. Будем пытаться ловить карасиков со дна. Сейчас отмеряем все, посмотрим, где у нас дно, пощупаем. Для этого просто все грузила сводятся вниз к поводку, и начинаем смотреть, как себя ведет поплавок. Груз у нас практически лежит на дне. Значит, мы нашли ту самую, необходимую глубину.

Попробуем ловить на различные насадки. Одна из которых – готовая консервированная перловка от «Дельта-фиш» с запахом ванили. Карась ваниль любит, попробуем, возьмем ему пару зернышек, поставим и поглядим. А на второй крючок берем подкрашенного розового опарыша. Опарыш на крючке держится всегда чудесно.

У каждого карасятника свой подход: кому-то нравится, чтобы клевало бесперебойно, но при этом – пусть даже рыбка размером с ладошку попадается – уже весело. А кто-то говорит: «Нет, ребята, я лучше подожду. Но зато с кем-нибудь сегодня поборюсь».

Сейчас потихонечку начала работать наша прикормка – первые поклевки, значит, рыбка подходит. Сейчас будем уже экспериментировать – чуть-чуть подбросим, поработаем с насадкой, с прикормкой, поглядим. Выманим, выманим мы карася – никуда он не денется. Место такое его классическое. 

Готово! Первый «ладошечник». Ну что же, пора мочить садок. Первая рыбка подошла. А это о чем говорит? Прикормка наша работает. Кстати говоря, перловку он чего-то сегодня не жалует.

Карась – великий привереда. Иногда пока насадку подберешь – экспериментов сколько! Хороший карасятник никогда на рыбалку не выезжает без набора насадок. Тут и опарыши, и мотыль, и тесто, и болтушка, и червяк. Карась зачастую очень любит нежные, мягкие насадки, поэтому имеет смысл делать не густое тесто, а так называемую «болтушку» с большим количеством воды – вязкую, чудесную. Сейчас мы ее туда зарядим.

В ловле карася главное – не лениться. Все время экспериментировать с насадками, с приманками, с прикормками. Чуть пауза – подбрось прикормки, поменяй насадку, добавь нового ароматизатора – иногда очень интересные вариации получаются. Постепенно, полегоньку местечко раскармливается, рыбка подходит чуть покрупнее.

Интересная смесь сегодня – болтушка с опарышем. Ладошка – наш любимый размер. Подмосковный карасик. Ничего, у нас еще есть все шансы взять сегодня хорошую рыбину. В чем радость карася? Даже небольшой на вид сопротивляется как – прелесть!

Надувная лодка – лучший подарок для рыбака и любителя водного туризма

Туристические походы – это, конечно, очень хорошо, а одновременно полезно и чрезвычайно интересно. Однако далеко не всем любителям туризма по душе летним утром, выйдя из палатки, отправляться навстречу приключениям с рюкзаком за плечами, чтобы потом целый день «жариться» под палящими солнечными лучами. Если вам больше нравится отдых на водоеме, в тишине и безмятежном спокойствии, наедине с природой и удочками, то к этому лету вам следует подготовить не рюкзак с палаткой, а что-нибудь другое. Отличным вариантом будет покупка надувной лодки, на которой вы сможете не только порыбачить на середине небольшого озера или пруда, но и покатать своих родственников и друзей по водоему, подарив им уйму приятных впечатлений.

Для начала попробуем разобраться с основными преимуществами и недостатками плавсредств этого типа. Итак, среди достоинств надувных лодок можно отметить устойчивость при передвижении на воде, легкость конструкции, экономичность (расход топлива малый либо, если лодка не оборудована мотором, вообще отсутствует), мобильность, портативность, неглубокая осадка, бесшумность при эксплуатации. Недостатками, в свою очередь, являются:
- предрасположенность к получению повреждений механического характера вследствие контактирования с различными острыми предметами (такими, как неровные грани камней, осколки и т.д.), в изобилии присутствующими на побережьях многих водоемов;
- возможность внешнего прокола, через который в полость надувной лодки попадает вода (следствием чего может стать расслоение резины);
- риск разрыва резинового покрытия из-за расширения воздуха, закачанного в лодку, при существенном нагреве (это устраняется своевременным стравливанием воздуха из отсеков);
- зависимость скорости, направления движения от ветра (сильный порыв может попросту сбить плавсредство, имеющее малую массу, с курса).

Перед тем как отправиться в магазин, чтобы выбрать определенную модель резиновой лодки, вам следует ответить на ряд вопросов, что значительно упростит выбор, сделав меньше количество моделей, из которых в конечном итоге придется выбирать. Определитесь, как часто вы планируете эксплуатировать лодку, надувать, сдувать ее, где она будет храниться, насколько мощный двигатель нужен (и нужен ли вообще), для реализации каких целей будет использоваться новая покупка, сколько пассажиров должна выдерживать ваша лодка, в каких водоемах она будет использоваться, какую расцветку должно иметь плавсредство (данный фактор в особенности актуален для охотников), с какой суммой денег вы готовы расстаться для покупки лодки.

Огромное значение имеют габариты лодки в собранном состоянии, а также ее вес. Естественно, очень хорошо, если лодку можно поместить в багажном отделении легковой машины. В настоящее время на рынке представлены одноместные, двухместные лодки, а также плавательные средства, рассчитанные на большее число пассажиров. Наиболее удобны 2-хместные лодки, в которых сравнительно небольшие размеры весьма гармонично сочетаются с хорошей грузоподъемностью (порядка 200-250 килограммов) и вместительностью.

Надувные лодки обычно изготавливаются из хипалона (представляет собой искусственный материал, напоминающий резину) или полихлорвинила. Имея отличные гидроизоляционные свойства, хипалон проявляет хорошую устойчивость к различным воздействиям со стороны внешней среды. Внутренняя поверхность такой лодки выстилается другим материалом – неопреном. Последний отделяется от основного материала специальной тканевой прослойкой, что способствует повышению прочности лодки.

Достоинствами плавсредств из ПВХ являются легкость, возможность качественной герметизации швов посредством вулканизации. Полихлорвинил– прочный и эластичный материал, который, однако, чувствителен к свету солнца. Такую лодку не обязательно основательно просушивать после каждой туристической поездки по водоему или рыбалки. Выбирая плавсредство из данного материала, отдавайте предпочтение светлой окраске (оптимальный вариант – белый цвет). Такая окраска отличается лучшей устойчивостью к влиянию ультрафиолетовых лучей. Маскировочная темно-зеленая окраска имеет значение в случае покупки лодки для охоты. В рыбалке и обычном туризме такая расцветка не окажет никакой помощи.

Свою роль играет длина надувной лодки. При примерно равных остальных характеристиках рекомендуется брать лодку большей длины. Это связано с тем, что большая длина не только повышает грузоподъемность, но и оказывает положительное влияние на характеристики глиссирования. Таким образом, при выборе между лодками длиной 280 и 300 сантиметров стоит остановиться на втором варианте. С другой стороны, вместе с длиной увеличивается и стоимость плавсредства, а также снижается ее мобильность. Поэтому сильно «разогнаться» здесь вряд ли удастся.

Выбирая лодку, как следует осмотрите швы, на которых не должно быть следов клея. Если последние имеют место быть, это может свидетельствовать о не самом высоком качестве продукции. Ткань, которая окружает шов, должна иметь такую же фактуру, расцветку, как и остальной материал, из которого выполнена лодка. В противном случае есть вероятность того, что материал был поврежден в процессе склейки; а это грозит возникновением проблем при дальнейшей эксплуатации. На швы (как на внутренней, так и внешней поверхности) могут быть нанесены узкие полоски материала, называющиеся шовной лентой. Их главной функцией является защита поверхности от разрыва по причине истирания. Помимо этого, наружные швы делают более презентабельной внешность плавсредства.

Хорошенько осмотрите транец, на который будет приходиться существенная механическая нагрузка. Надежность крепления транца является своего рода гарантией крепости всей конструкции. Будет лучше, если транец защищен от пагубного влияния воды слоем нанесенной эпоксидной краски и накладкой, выполненной из стали либо фанеры. Как правило, транец крепится при помощи клея. Более надежным является метод крепления транцевой доски путем небольшого «захода» в воздушный баллон. Высокая стоимость реализации и трудоемкость данного способа не способствуют его широкому распространению.